Некоторых, как я понял по опубликованным в сети впечатлениям, при прилете в Индию охватывает чувство страха. На этот раз страха не было, как в первый приезд, я всматривался в иллюминатор - все те же пейзажи…, ночной Дели.. Вобщем, "родные места".. В аэропорту, как всегда, без проблем таможня, и вот передо мной предстает Международный Аэропорт имени Индиры Ганди. Везде запах пАни.. ПАни по-индийски вода. Тут она особенная, наверное в ней много известняка. Не понятно из какого мира таможенники в синих, черных и малиновых чалмах (маленьких таких) - наверное, учились где-то на Западе. Продвинутая и открытая молодежь среди работников аэропорта. И индусы, индусы…

Мы с физиком-ядерщиком "стусовались", я завел разговор первым, он оказался очень даже не против. Насчет заявленной от рикшей цены в 600 Rs (рупий, 356 руб.) до тибетского района Дэли Маджукатилы мы, не сговариваясь, начали в голос, на русском, спорить с ними и, как и следовало ожидать от наших, сторговались до 300 Rs. Я не был знаком ещё с этим районом и потому было чувство, что я еду в неизвестность, но с новым прикольным проводником. От Андрея тянуло хиппи, он изучал тибетскую медицину, переводил древние манускрипты по ней, но я не почувствовал никакой напыщенности, так иногда свойственной всевозможным целителям. Наоборот, это был молодой улыбающийся человек в очках, с высоким лбом.

По дороге Андрей увидел, что я достал таблетку с валокордином (по приезду в Индию рекомендуют, чтобы не было "культурного шока") и неожиданно предложил мне … водки. В бутылке из под "Смирновки" была теплая, разведенная до 25 градусов "водочка". Говорит: "Жена положила". Я заметил, что у него жена просто ангел и мы сделали по три глотка.

Итак, навеселе, чёрт знает где, входим в тибетский квартал Дэли. Эти тихие и спокойные улочки не назовешь кварталом - спокойно, серьезно, радостно, цена на товарах фиксированная, никаких машин и гудков, никаких приставаний (ну, меньше в раз 5). Тем более, что по каким-то причинам (по тем же, почему позднее я не смог улететь в Непал) там было полно наших бурятов. Нормальные жители городов, только буддисты.

Поискав в занятых гостиницах место и так и не нашев, мы решили немного передохнуть и заметили стоящую с сумками невысокую девушку европейской наружности. Потом разговорились, она оказалась с Одессы, пощелкали российские семечки и договорились уже вместе искать гостиницу. В итоге Андрей взял себе один номер за 300 Rs (185 руб.), а мы с Таней (моей новой попутчицей) договорились отдохнуть в одном номере часов 5, а потом посмотрим, что дальше делать.

Через 1-2 часа мы приняли душики, выспались, подошел Андрей с блюдечком нарезанного арбуза, видимо, распросить Татьяну про страну.. И он не прогадал. Выяснилось, что она живет в Индии уже 8 лет, снимает на севере Индии домик и пишет рассказы. Зарабатывает на жизнь тем, что отсылает эти рассказы одному российскому издательству за 300$, в книжках печатается её псевдоним (что-то типа "Элеонора Безье") и эта бульварная литература расходится "на ура". В основном, сюжеты рассказов про любовь молодых в Индии.

"По-турецки" сидя на кровати и покуривая сигарету, она рассказывала нам массу историй из пережитого ею, в которых речь шла о впечатляющих ссорах и разборках между гуру, психологами, духовными адептами, ясновидящими, воплощенными аватарами и кто ещё знает какими святыми мужчинами и женщинами. Она представляла собой этакую идеальную смесь интеллигентности, добропорядочности и скептицизма. Как выяснилось, она свободно говорит на английском и хинди. А до Индии была балериной.

Вобщем, через 2 часа мы уже ехали с ней на рикше в аэропорт. В аэропорту сказали, что "Cosmic Airways" не делает полеты в Непал (туда-обратно за 120$ - цена очень хорошая) т.к. в Непале беспорядки. Политика дело опасное, мы подеффилировали часик и поехали переночевать в Pahar Gang (Пахар Ганж - район Дэли).

Хоть он и считается у продвинутых "русских индийцев" как грязное, вечно гудящее и торгующее место, нельзя отнять у него славы места первых хиппи, которые начали осваивать Восток в 70-х. В нем есть улица Main Bazar Street где, вобщем-то, и находятся все отели, лавки с продуктами и другим товаром и где, если захотеть, то можно сделать нормальный shopping.

Сняли комнаты в отеле за 300 Rs. Надо было поесть и мы вышли на улицу. Через 70 метров нашли ресторан на крыше отеля, был уже вечер, мы заняли освободившийся столик как раз возле края и получили вид на близлежащую территорию. Где-то шла до сих пор торговля, где-то она уже была свернута, горели огни и хозяйкой становилась удивительная, сочная, мистическая индийская ночь во главе с полной луной. Запахи пряностей и разноликая толпа ресторанчика дополняли картину. Татьяна заметила сзади нас молодую пару, где парень что-то живо и без перерыва рассказывал девушке. Рассказы его были чисты, увлеченны чем-то и искренни…

Если они сказали "сделают 4-го апреля", то это значит что, скорее всего, 4-е апреля наступит 24-го. Такая страна, такие нравы. Это иногда напрягает. Мы, русские привыкли работать, назначать деловые встречи поточнее и если человек не приходит на них, то мы в гневе. В Индии не так. Как там бизнес развивается, да ещё в космос летают - я не знаю. Может быть, в соотв. организацях соотв. порядки. Скорее всего у нас разные жизненные цели.. Для индуса главное карма и торговля. Для русских совесть и работа. Первое у русских иногда отсутствует, но карма у индуса очень часто "на месте".

Стою в храме, прислонившись к белой мраморной колонне. "На сцене" перед божествами толпа пляшет, раскачивается, хлопает в ладоши. В метрах пяти от меня льются восточные мотивы под колокольчики, караталы и клавишный инструмент, приводящийся в действие воздушными мехами. Пахнет водой и цветами.. и вдруг из медитирующей веселой и задумчивой людской массы выплывает знакомая по прошлому приезду матаджи. Я не двигаюсь и смотрю на неё. Она смотрит на меня и отводит взгляд. Второй раз задумчиво смотрит на меня и снова отводит взгляд. Третий раз смотрит, удивляется и начинает махать руками, как будто схватила и положила в рот горячий кусок пирога. Эмоции.. радость. Вопросы "Как дела?", "Ты снова приехал?", "Как вы тут?", "Рад за тебя"..

Наверное, нужно иметь заслуги перед жизнью или соотв. "карму", чтобы жить на юге, там где тепло, прожить стоит гроши, видеть каждый день прекрасные статуи богов и петь им песни. Если добавить сюда экзотические индийские фрукты, вегетарианство с рождения, заботу о животных, то получится рай. Но рай также в душе. И если ты на своем месте - то ты в раю. Просто почаще отдыхай ;) Во Вриндаване!

После нескольких дней адаптации к природе и климату Индии я начал шевелиться. В прошлый раз не посмотрел Агру, а ведь ещё Конан Дойль писал про "сокровища Агры".. Это меня заводило, как и посмотреть Тадж Махал - минарет из мрамора, приравниваемый к одному из чудес света. История его такова. Шах Джехан, чтобы последить за своими поддаными и проверить как в действительности идет жизнь в его владениях переодевался простым горожанином и ходил по улицам. Один раз он встретил девушку, которая торговала бусами из стекляшек и уверяла, что у неё в руках настоящие алмазы. Он заплатил ей за бусы все карманные деньги, что у него были, взял за руку и повел во дворец. И жили они долго и т.п., пока при родах 14-го ребенка Мунтас Махал не умерла, а его (шаха) не заключили в темницу мусульмане, которые пришли к власти после того, как его сбросили с трона сыновья.

В Агру через Матхуру (место рождения Кришны) из ВриндАвана ходят автобусы. Что-то около 47 Rs (1$) за рейс Матхура-Агра и ты на центральной станции в Агре. Можно пешком дойти до Red Forta и ниже до Тадж Махала, но я взял рикшу. Обратно прошелся пешком. Red Fort - крепость, построенная из красного камня, с ней открывается хороший вид на то самое чудо света.

Вообще, уже сидя в самолете по дороге в Россию и разговаривая с парнишкой, который ездил в Сикким (Северо-Восток страны, по его словам лучшее место в Индии) я понял, что не стоит так гоняться за этими "памятниками архитектуры". Вот, чесслово, ни один не приколол.. Нет, ну, штуки 4 за все две поездки все-таки нужно было посмотреть… Да я, как пресытившийся этими красотами, и Третьяковскую галерею в последний раз прошел быстрым шагом за минут 40: окружающие принимали меня за работника музея и пропускали. После этого зарекся только на современное искусство ходить. Живопись, архитектура вставляют тех, кто этим занимается или сам процесс создания. А быть потребителем и фанатиком этого… не стоит. Я не говорю сейчас о местах Силы.

Не даром кришнаиты говорили о Тадж Махале, как о Мавзолее, памятнике теперь мертвой земной любви. На фотографиях он прекрасен. Стройная планировка его самого и площади перед ним. В воде отражаются силуэты белого минарета. Но турист, который видит его воочию ощущает мертвый мрамор… ему начинают описывать замысловатости и гармонию задумки, а он вспоминает гробницу Мунтас Махал посредине постройки и рядом скромную гробницу Шаха Джехана. Никого я там не встретил прикольного, только отдал 750 Rs (16$ - 450 руб.) за вход и молоденького самовлюбленного молодого человека-гида. Галочку поставил - был в Тадж Махале.

Итак, за день туда-обратно в Агру, затем "до свидания" Вриндаван (хотелось бы сказать "прощай", но таких Божеств, как в Храме ИСККОН я больше нигде не видел) и я на поезде Агра-Сатна(оой.., страшное название)) ), чтобы потом на автобусе добраться до Кхаджурахо - все видели эротические скульптуры на храмах Индии по ТВ - это оттуда.

Примечательно, как я садился на поезд в Агре, чтобы, повторяю, добраться до Сатны. Никто не знает, какой у меня вагон и тем более место. Наконец, меня проводит проводник, я сижу с индусами, потом подходит семья с детьми, женщинами (молодыми, очень), житейскими проблемами, затем контролер меня пересаживает в другой вагон, "здесь твое место". Оk, стою с местными жителями, смотрю в окно. Нифига не правильно, меня ведут в другой вагон, смотрю - высший класс, лучше чем у нас купе - прохладно, шторки, люди в дорогой одежде: женщины в шелковых сари, у мужичков офисные рубашки из неизвестного материала, жилетки.. Мне мягко объясняют, что я еду в Агру, но не на том поезде. ?! Мой поезд опаздывал, а этот подошел как раз в его время, вот я в него и влез. Мне повезло - "карма" в данный момент хорошая - мне выделяют боковушку и я все-таки доезжаю до Сатны. Вобщем, везёт.

Неожиданно проявляется характер Кендо (японца). Это был выплеск гордой энергии или прикол или вообще не поймешь что. В Индии принято торговаться. Это достает. Пока найдешь товар по цене, устраивающей тебя - нужно поговорить с 3 индийцами минимум. Мы выясняем, пока ещё не ночь, можно ли добраться до Кхаджурахо сегодня, спрашиваем у прохожих, водителей, рикшей, у меня нет пока справочника Lonely Planet India, где все написано. По реакции рикшей, ответам простых людей пытаемся выяснить окончательную цену, расстояние до конечного пункта. Становится ясно, что лучше заночевать здесь, в Чаттапуре. Кендо спорит с таксистами, они называют цену в 400 Rs (9$) - он не согласен, пытается снизить, уже вокруг человек 8 таксистов, подходит полицейский и застывает с круглыми вдумчивыми глазами, Кендо спорит, не успокаивается, а таксисты с негодованием, что он запрашивает такую маленькую цену выступают против, потом добреют, стараются объяснять иностранцу, что ехать то далеко и в ночь, но "наглый" японец не согласен с ними!. Начинают подходить зеваки спрашивать что тут происходит, уже образуется скопление человек в 20, редкие иностранцы не обращают внимание на толпу - "у них тут, наверное, опять какая-то религиозная пуджа или споры про политику-экономику"… Вобщем, пока человека 4 от Кендо сами не устали, он не успокоился. Мы с чувством отмщения индусам за их вечный торг пошагали по направлению к гостинице.

Переночевать согласились в "ночлежке" за 60Rs (1,3$). Я пошел купил манго, мы его разделили с моим новым товарищем на крыше (он меня за все время знакомства так ни разу ничем не угостил). "Товарищ" работает в каком-то городе недалеко от Токио, в библиотеке. Японец, как японец. Вобщем, могу сказать, что надо быть повернутым на японской жизни, как они, чтобы искренне поговорить с ними..

Кхаджурахо удивил своим собственным аэропортом для реактивных лайнеров масштаба Boing-747 (деревенька 1,5 км. в диаметре) и отелями мирового класса. Но есть здесь и обычные недорогие отели. На площади, напротив Западной Группы Храмов (в Кхаджурахо это самая многочисленная группа и хорошо отреставрированная, есть также Южная и Северная) мы с Кендо выбрали отель и поселились. У меня была комната с совмещенными удобствами и стоила 60 Rs (1,3$) в сутки - т.е. живи, хоть целый месяц.

В первый же день я обследовал Западную Группу. Поражает, во-первых, масшаб. Мы привыкли видеть такими большими православные храмы или католические. Ну, а здесь храмы индуизма, со всякими незнакомыми росписями и фигурками. В Храме Вишну особенно поразила древняя атмосфера индуизма - видно, что тут происходили церемонии и очень давно.

Здесь же, в Кхаджурахо, я купил книжку, которая преобразила мои путешествия по Индии. Буквально можно сказать, что покупая справочник из серии Lonely Planet (Одинокая Планета) турист может отбросить до 70 % всех своих забот. Lonely Planet India стоил ровно столько, сколько было напечатано типографией на его обложке - 33$, а приобрел я его в обычном книжном магазине. Справочник представляет собой описание городов. Т.е. Открываем на букву К Кхаджурахо, там нам предоставляется описание городка, гостиницы, рестораны, достопримечательности, магазины, полиция, мед.пункты, карта города, как до него добраться, как из него выехать, опасности, транспорт, выдержки из истории, советы и легенды и парки вокруг поселка. Можно представить, что заезжая в город ты просто идешь куда тебе надо, смотришь то, что надо и, вообще, делаешь, что тебе надо! Без него в Индии(!) это было бы просто мучение - никто тебе этого не подскажет потому, что не знает или не захочет. Это настоящее спасение и переход на новую ступень в познании страны!

Это потом я прочитал, что попрошайки и некоторые молодые люди здесь имеют легенду про образование - подайте, потому что учусь, хочу учиться и т.д. Пришлось моему "добровольному" экскурсоводу, который пристал на улице, выложить (выдурил все-таки!! :) ) 50 Rs. Ну, в принципе, зато я проездил на мотике Yamaha с ним по Северной и Южной группе храмов. А ведь назывался другом.

Интересно отметить устройство Храмов - все они почти на одно лицо и различаются только божествами, которым посвящены и, соответственно, мотивами росписей. Снизу идут сцены охоты, деловой жизни, затем секс (чем они так и знамениты), причем откровенный настолько, насколько можно сказать "ну, дальше то что?". А дальше или на следующем ярусе "идут" сначала полубоги, затем изображены главные боги, а затем, и это занимает 2/5-х всей высоты - просто орнаменты. Внутри квадратная площадка для танцев со стороной приблизительно 2 м. и алтарь. Алтарь можно обойти вокруг… и тут нас встречают апсары. Апсары - это небожительницы, которые часто изображены в прозрачном сари или без него, с зеркальцами.., ну, вобщем, наш шоу-бизнес. Есть и важные боги и полубоги.

Но поразило не это. На иконах была изображена сцена возникновения их религии (или история появления одного из святых). Нарисована медитирующая женщина, далее показано, что она беременна, а затем и рожденный младенец. Я специально пошел за работником храма и распросил его на этот счет. Он подтвердил непорочное зачатие этого святого. Вот так. Вторая религия (и довольно известная) имеет непорочное зачатие.

Я, вообще, молчу про мою знакомую йогиню Галину(Царствие ей Небесное). Она не верила во все эти мистические учения и захотела проверить на себе. В определённую фазу Луны она начала медитировать, используя специальные мантры. Потом пришлось, говорит, делать аборт. Вот такие, вот, дела.. Мировая история в действии, так сказать...

Я предложил Кендо поход в ресторан - он согласился. Ужинали (снова, как и с Татьяной) на крыше. Видна была подсветка храмов. Был все тот же панир в шпинате, чатни. Если говорить о блюдах, то панир - сыр, который делается простым выжатием половинки лайма в молоко и потом ввиде кирпичиков, залитых тертой травкой шпинатом со специями горячим подается на стол. Сытно и оригинально. Чатни - пресные, свежеприготовленные блинчики с маслом, растаевшим внутри. Кендо выбрал что-то японское. Но прошлый ресторан был намного лучше.

На следующий день пошел гулять по городку, забрел куда-то на старинное жертвоприношение. Рядом на природном каменном возвышении стояли треугольные флажки на тростинках, а посередине нечто вроде маленького желтого домика для возжигания благовоний внутри. Обычно уже автоматически лепишь серьезную мину при подходе к религиозным памятникам. Но тут происходит следующее - неожиданно и сразу с лаем из этого маленького домика вылетает собака и не оглядываясь бежит куда-то в сторону. Стою и думаю: воспринимать это как знак свыше для твоих дальнейших действий (это в Индии нужно делать) или просто как случайность. Это оказалась случайность, но я потом понял, что ещё это просто комично.

На автостанции садимся в автобус, 30% автобуса белые. Трогаемся, возле меня девушка. Так бы и просидели всю дорогу, если бы она не послала нафиг кого-то приставучего с продажей фруктов. "Так Вы тоже русская?". Так и познакомились. Оказалась работником какой-то индийской компании. Математик. Ездит, смотрит страну.

Впервые вижу индийские возвышенности. Предгорья Великих Гималаев. Лучше гор могут быть только горы Гималаи. Вершина Мира, Царство Снегов, Обитель Шивы, Прибежище Отшельников. Словом, Всевышний дал ощутить Свободу на запах. Хоть до настоящих гор ещё км. 300, здесь все равно повеяло холодом. (Я не географ - возможно, это Гаты, горы, расположенные на юго-западе Индии)

Джанси. На площади много народу. Вдруг слышу очень громкое биение в барабаны. Подхожу поближе - Хануман пуджа. Хануман - бог с обезяньей головой из эпоса про Раму. Пуджа - религиозная служба. В барабаны так колотят, что слышно на метров 500 вокруг. Самое интересное, что это настоящая оторва для пацанов. Малышня, кто во что горазд, отрывается, танцуя под грохот барабанов. В принципе, что ещё надо? - покуралесить, да ещё потом сладости дадут.

Отхожу в сторонку, пытаюсь закурить и вижу бомжика, который прикуривает чилому. Первый раз увидел. Чилома - это просто сушеные листья анаши, скрученные в похожую на вихрь, здоровенную сигарету. Подваливают таксисты, поговорили и остаток вечера я провел на вокзале, а потом сел в поезд Джанси - Варанаси.

В поезде познакомился с "индийским россиянином" - мужик, лет 40, закончил МГУ, летает Москва-Лондон-Дэли, семья русская в Москве, дом в Варанаси, разговорились, показал фотки, где он в русской бане. Вобщем, радуешься русской речи, тем более если тебе говорят: "Тут (в Индии)…, извини, но сала нет" :D

И вот тут я совершаю маленькую ошибку, впрочем…, это было трудно предугадать. Варанаси славится тем, что здесь благоприятное место для индусов, чтобы перейти в мир иной. Для индийца это не так уж страшно. И вот, я вижу процессию, идущую быстрым шагом по проулкам - и мне, желающему посмотреть на неё, нужно было идти за ней!, но как же .. "мертвяки фсякие…, противно - потом посмотрю". И за это пренебрежение Шива сразу дает мне "ложку перца" - ко мне привязывается молодой "чемодан", да такой противный, что передать невозможно! Гид какой-то компании, работает здесь лет 10, знает и видит все мои желания: я остановлюсь попить колу, он стоит в метрах 5 - ждет, пока дальше пойду, я от него бегом по закоулкам, а он за мной семенит в метрах 20! "Вбыв бы!". Прихожу к центральному спуску к воде, стою с мин.20, затем внаглую подхожу и фоткаю его с расстояния 1 метр. :D

Меня уговаривает один айурведа-мастер на массаж. Противный чувак исчез, поняв, что это надолго. Дело в том, что ступени для подхода к воде широкие, там вполне можно лечь на подстилку и многих уговаривают на такое. Надо сказать, что массаж был супер. Кожное напряжение на голове и всех частях тела он снял на 100%. Мне понравилось. Мастер долго уверял меня, что он настоящий айурведа-мастер и хвалил себя. Впрочем, он, наверное, прав - отдал 350 Rs (7,7$) за массаж всего тела и не жалею. Таких приемов массажа я не видел в России, хоть, правду сказать, на массаже был 2-3 раза в жизни.

Дело к вечеру, нужно искать ночлег. Благо со мной Lonely Planet, нахожу отель с названием "Йоги Лодж" - спокойненький такой отель, комнаты на этаже почти не заняты, поднимался по лестнице - в комнате видна дама, занимающаяся йогой.. "Лоджия для йогов" - так что-ли переводится название отеля?

В 6 утра у меня назначена экскурсия по Гангу на лодке. Встаю, нас оказалось трое - я и парочка молодоженов из Новой Зеландии. Экскурсия проходит от центральных Ghats (гхаты, почему-то переводится как "горные переходы", но на самом деле это выходы разных кварталов города к воде) до Пылающих Гхатов (Burning Ghats). Проводник рассказывает про уровни воды в разные годы, про постройки, среди которых попадается и Больница Матери Терезы, той самой, которая была на приемах Папы Римского и считается праведной служительницей Христа. Но самое запоминающееся даже не это, а рассвет на Ганге.. Вода, мягкая на ощупь, живительный утренний ветерок, рыбаки в лодках и Рассвет над Древней Индией.. Первые упоминания о Варанаси датируются 4-мя тысячилетиями до нашей эры. Киплинг говорил, что даже самые древние легенды о Бенаресе (Варанаси) моложе, чем сам Бенарес.

Я застал эту церемонию.. Вобщем, присутствуют только здоровые мужчины средних лет. Дети, женщины и старики по понятным причинам не допускаются. Надо сказать, что индийцы стояли без слез, говорили о чем-то своем, все было даже скорее весело, чем грустно. Я увидел все-таки то, от чего отказался в начале приезда в город.

Вычитал в LP, что автобусы в Ришикеш отправляются из Кашмир Гейт - большой автобусной станции. Там же побывал в индийском Макдоналдсе. У нас 100-160 руб. потратишь и здесь 100-160 Rs, только не надо забывать, что в рублях получается 60-96 рублей. А еда такая же. Интересно, что есть вегетарианские гамбургеры. Неплохие, кстати.

За смешную цену (почти такую же, которую потратил в Макдоналдсе) купил билет до Ришикеша. Ришикеш это уже не хухры-мухры, а мировая столица йоги. Едем 7-8 часов, по пути индийские сухие пейзажи, и (лишь иногда) собранные на продажу в 2-3 человеческих роста пирамиды лепешек коровьего навоза. Как во многих старых культурах ими здесь и лечаться и охраняются от духов злых и печку топят.

Вообще, Ришикеш очень понравился. Это отличное место от всего, что я видел до этого в Индии. Вокруг городка горы, через него протекает чистая ещё горная Ганга, в городе много западной молодежи - все заняты какими-то эзотерическими практиками - медитацией, йогой. Изредка можно услышать гитару, но чаще индийскую флейту. Интересно, что одного слепого флейтиста и женщину, играющую на мридАнге(барабан) можно увидеть на видеокассетах одного российского путешественника (скорее, йога+new age), которые продаются в Москве.

Вечером в первый же день ко мне обратился один "святой" - это был чисто одетый отшельник, молодой парень лет 27 и предложил купить анашу. Я (естественно!) не согласился, хотя пакетик анаши стоил.. просто смешные деньги - 7 рублей. И не потому, что "руссо туристо - облико морале!". Дело в том, что в Индии разрешен подлог. Это значит, что полицейский может переодется в гражданскую одежду и искушать Вас. Ну, а в индийской тюрьме, по разговорам в интернете, сидеть никому не пожелаешь. Вобщем, на следующий день меняя место жительства я попросил два вдоха у прилично одетого мужчины, явно не полицейского, который взирал на Ришикеш с возвышенностей и, сидя на травке под деревом, вдыхал дымок - "Take it easy!", сказал он мне ("Возьми это легко!"). Дурь - она и в Индии дурь.

Немного "лирики". Где отдохнуть, особо не "парясь", россиянину? Что предлагает, т.сказать, сегодняшний рынок? По-моему, Азия - один из достойных вариантов. Из Дели каждый день летают самолеты в Катманду, столицу Непала. Оттуда же можно за 300$ улететь в Банкок - а это уже Таиланд со хорошо известным пляжным сервисом. В одной только Индии можно получить и море, и фрукты, и экзотику и ещё лечебные процедуры - аюрведа признана Всемирной Организацией Здравохранения эффективно работающим видом народной медицины. За Непал не надо рассказывать - всем известна его мистика, горы, буддийские монастыри. Можно познакомиться с молодыми и не очень людьми, которые вообще здесь путешествуют уже не первый месяц, если не год - они из самых разных стран мира. Визы в Непал сделать не трудно, прямо на месте.

О деньгах. Билеты туда-обратно и виза, если брать в тур-агенстве обойдутся от 15000 руб. Если самому делать визу в посольстве в Москве и самому покупать билеты - от 11000 руб. Но для этого нужно где-то жить в Москве. Турагенство поможет сделать все побыстрее. В Индии обстановка криминогенная остро не стоит и, мое мнение, что если человек выжил в России, то Индия для него просто детсад. Но здесь могут "кинуть" на бабки. Бананы - 5 шт. - "реально" везде можно купить до 10 Rs (6 руб.), Вам же будут их предлагать от 50 Rs (30 руб.). Редко можно встретить фиксированную цену - везде можно и нужно торговаться и снижать price сразу на 70%. В конце концов Вы сбросите 50% стоимости товара и это будет считаться более-менее приемлемо. В некоторых случаях нужно начинать с 90% и доводить до 30%.

Кушать можно в ресторанчиках, обойдется до 100 Rs за напиток+блюдо+хлебчики. Всем известно, что воду покупать только бутылированную и не "пиратскую", смотреть на пробки и упаковку - иначе могут быть проблемы с пищеварением, вплоть до серьезных. Кстати, вода Limka (кажется, индийский бренд) хорошо утоляет жажду, вкусная, представляет собой что-то наподобие Фанты, только из лайма. Единственно, как и все виды подобных напитков, засоряет организм.

"На стенах болтаются многочисленные компьютерные распечатки с длинными списками пассажиров с указанием пола и возраста. На платформах практически нет свободного места, здесь и стоят и спят лежа на каких-то тряпочках, жарят на керосинках горячие бутерброды с яйцом и зеленью и прочую еду, смотрят по TV сериалы... В общем живут своей непонятной жизнью."

Я присоединяюсь к мнению, что в нашей стране было упущено время "детей цветов" хиппи. В это время у нас был Брежнев и разгар "периода застоя". Попадая в Индию чувствуешь, как много потеряно в общественном российском сознании - нет терпимости к религиям, богатства красок жизни, спокойствия и свободы, которые так хорошо ощущаешь в этой стране.

Заканчивая свой рассказ я только задаюсь вопросом - когда я снова поеду в Азию? Может на Кумбха-мелу? На прошлом празднике было 70 000 000 человек со всей Индии. Или Фатехпур сикри - город-призрак возле Агры, покинутый людьми? Или побывать в Калькутте - культурной столице Индии, а там и до моря и до горного Дарджилинга недалеко?

Над Тадж Махалом Солнце развивалось

Краснела Ганга - мать. В лучах заката дня.

На лодке плыл паломник одинокий,

Держа весло в пол метре от себя.

А я все думал: На фига мне это,

То на работу, то опять на флэт

А я хочу по Ганге до Тибету

Проплыть на плоте с пол буханкой брэд.

Евгенич, www.photolife.tripod.com

На каком-то полустанке познакомился с популярным блюдом "пакори" - заводят тесто на кефире, туда плоды какого-то дерева и овощи, и потом отщипывают кусочки и варят в кипящем масле. Такое блюдо я также пару раз потреблял в Кхаджурахо.

Мимо проплывают поля, городки, на остановках не думающие пока о поле маленькие прикольные девчонки предлагают за копейки воду, мужики вечно чем-то торгуют, зарабатывают, то бишь, на жизнь, кормят семью, вечером в пути разговариваю с молодыми людьми, которые радостно на тебя смотрят и узнают всё про иностранца. Сухо, но деревья зеленые, скоро сезон дождей.

До Кхаджурахо мы не доехали. Заночевать нужно в Чаттапуре, а потом на другой автобус - до Кхаджурахо 40 мин.

Вриндаван не изменился - он был все таким же. Индийская деревня, в которой 5000 храмов. Есть красивые, среди которых выделяются Храм со стоящими статуями Ганеши и Ханумана (каждая по метров 8-10 высотой), ISKCON Temple (Общество Сознания Кришны), Храм Модана Мохана, старинные храмы.

Туристический сезон в центральной части Индии с октября по март, в апреле уже начинается жара и это чувствовалось по сухости и уже "крепеньком" солнце. Я поселился в том же отеле, где жил и в прошлый раз. Неплохо. Только однажды "в квартиру" забралась ящерица. Ползала-ползала, я её гонял, а потом приползла ещё одна и они полезли за железный шкаф. Наверное, заниматься любовью. Тут я подумал, что это я у них в квартире, а не они у меня.